Estrellas Michelin, siguen las sombras

Hay tantas cosas en este mundo que no alcanzo a comprender... y, sin duda, una es el criterio para la concesión y la revocación de las estrellas Michelin.

Con ello, no estoy diciendo que todas las concedidas y revocadas en la nueva Guía Michelin 2010 sean arbitrarias e infundadas, pues los hermanos Roca ya llevaban tiempo meritando la más alta distinción que concede el fabricante de neumáticos. Sin embargo, resulta mucho más discutible que a un restaurante de la talla y reconocimiento mundial como Mugaritz todavía no le haya sido concedida la tercera estrella. Sin duda, la mayor injusticia de la edición de 2010.

Otras sombras que la guía de las estrellas ofrece, aunque parezca paradójico, son la concesión de una segunda distinción a las cocinas de Les Cols (Olot), Lasarte (Barcelona) y Casa Marcial (Arriondas, Asturias). Así, resulta difícil de concebir que tales cocinas tengan la madurez y el buen hacer culinario de otros dos estrellas de nuestro país.

Estoy convencido que sus dos estrellas en París o en Tokio, por ejemplo, estarían dotadas de coherencia, mas en España, donde se nos dice que cocineros dos estrellas son Andoni Aduriz (Mugaritz), Quique Dacosta (Quique Dacosta, antes Poblet), Paco Roncero (Terraza del Casino) o Sergi Arola (Arola Gastro), resulta un tanto incompresible que se sitúe a su mismo nivel a las cocinas de Les Cols, Lasarte y Casa Marcial. Un menosprecio para unas, o un premio excesivo para las otras.

Por último en cuanto a las cocinas biestrelladas, me pregunto: ¿Si Lasarte, Casa Marcial y Les Cols merecen una segunda distinción, no se han hecho igualmente merecedora de ésta Alkimia, el mejor restaurante de Barcelona?; o ¿Es Jordi Vilà peor cocinero que Alex Garés, Nacho Manzano o Fina Puigdevall?

Ya les respondo yo, Sí y No respectivamente.

Algunas luces en la Guía Michelin 2010 vuelven a aparecer al otorgarse su primera y más que merecida distinción a mesas de primer nivel como las de Kabuki y DiverXo, ambas en Madrid, sin embargo, los nubarrones vuelven a asomar al situar al restaurante As Garzas en un plano de igualdad respecto a las cocinas realmente merecedoras de una estrella. No dudo que As Garzas sea un restaurante precioso, lujoso, situado en un paraje privilegiado y en el que se come correctamente, mas con base en tales argumentos concederle una estrella creo que es algo temerario e incoherente.

Por último, y en cuanto a las revocaciones de estrellas, manifestar una absoluta conformidad con la de Chaflán, pues su cocina hacía un par de años que ya no rayaba al nivel que, a mi parecer, debería hacerte merecedor de una estrella, y sugerir, aunque sé que es una decisión difícil de tomar, bajar del pedestal de las tres estrellas a la cocina de Akelarre, por un doble acto de justicia: pues ni ésta se las merece, y es un insulto para algunos dos estrellas (Mugaritz y Dacosta) que merecerían estar ocupando su lugar en el olimpo de la gastronomía española.

No quería despedirme sin formular un último ruego, que probablemente no será atendido, pero que, nuevamente como acto de justicia, merece ser pronunciado:

POR FAVOR, TRATEN A LA COCINA ESPAÑOLA (la mejor del mundo) COMO SE MERECE (no puede ser que la ciudad de Tokio tenga más estrellas que toda España).