Massimo

Que cantidad y calidad no solo no suelen ir de la mano, sino que en muchas ocasiones son inversamente proporcionales, lo ilustra, como pocas, la cocina italiana, pues, sin duda, ésta ha conquistado el mundo, ¿Pero a qué precio?

¿Quién, y sin necesidad de rebanarse mucho los sesos, no podría citarme media docena –y una docena también- de restaurantes italianos de su ciudad? Esto es cantidad.

¿Pero quién podría indicarme el último par de pizzas o de platos de pasta que verdaderamente le haya emocionado? ¿O quién de vosotros celebra un día, una ocasión especial en un restaurante italiano de su ciudad? ¿O quién está dispuesto a pagar más de 40 € por una comida genuinamente transalpina? Esto, señores, es calidad.

Afortunadamente, los Bella Napoli, Dopo, Non Solo Pizza, Tramonti... –citados por riguroso orden alfabético- y el recién descubierto, y sobre el que hoy versa esta crónica, Massimo, se nos presentan, cual irreductibles aldeas galas en medio de un basto y vasto imperio romano, como el mejor antídoto contra los restaurantes italianos en serie: desafortunadamente, los grandes responsables de la vulgarización de un rico, riquísimo imaginario culinario.

Pero reitero, por suerte, ahí están restaurantes como Massimo, para erigirse como los paladines de la cultura gastronómica más universal y, a través de la sencillez, la nitidez de sabores –nadie como los italianos predica mejor tal credo- conquistar nuestros paladares.

La vista al restaurante Massimo rondaba ya mi cabeza cuando éste se encontraba en la calle Muntaner, y si el nivel que mostraba en tal emplazamiento se asemeja al que, a día de hoy, exhibe en la Vía Augusta, maldigo mis huesos por no haberlo descubierto antes.

No obstante, no fue hasta la encarecida defensa que, hace unos días, un buen amigo me hizo de la cocina de Massimo –me refiero, ahora, a su propietario- que el “ya habrá tiempo para visitarlo” al que condeno a muchos restaurantes de Barcelona –lo siento- dio paso al “de hoy no pasa”.

“Hoy” que se materializó en una magnífica cena el pasado lunes y que, en un más que cuidado espacio, protagonizaron:


El aperitivo florentino por excelencia o, lo que es lo mismo, un Negroni.

Un correcto servicio de panes (blanco y focaccia) y aceite.

Unas sabrosísimas croquetas de gorgonzola y nueces.

Un derroche de producto y de sabor encarnado por una stracciatella, que en italiano quiere decir despedazado y que no es otra cosa que lo mejor de la burrata, esto es, su relleno, acompañada con un puré de tomates cherrys asados y albahaca.

Una excelente berenjena a la parmigiana.

Unos gigantonis con rabo de buey a los que la palabra perfección adjetiva tanto el punto de cocción de la pasta como su acompañamiento.


El mejor tiramisú de Barcelona, al que acompañé con una buena copa de amaretto – ¡Qué alargada es la sombra del Disaronno: el genuino amaretto!-.


Y una también excelente panna cotta –magnífico punto de cuajado- al chocolate.

En definitiva, la casa de comidas italianas en la que, de ahora en adelante, con más facilidad me encontraréis.

Bodega: Pipoli Aglianico del Vulture 2008 (Aglianico). Vigneti del Vulture. Basilicata (Italia).

Precio: 45 €

En pocas palabras: Uno de los mejores restaurantes italianos de Barcelona -sino el mejor-.

Indicado: Para los que sabemos o los que quieren descubrir que la auténtica cocina italiana no tiene nada de vulgar.

Contraindicado: Para los que aceptan, no pulpo como animal de compañía, sino Tagliatella como restaurante italiano.

Vía Augusta 217, Barcelona
934 548 146