La Isla

Aviso para navegantes: sirvan estas líneas como prólogo para la presente crónica así como para las tres que la seguirán.

Sevilla es, gastronómicamente, una plaza complicada en la que lidiar.

Segundo aviso para navegantes: en los tres próximos párrafos voy a generalizar –no existe, o como mínimo yo no conozco tesis no científica que no precise de sucumbir a este mal-, así que ya me perdonarán las honrosas anécdotas –pues no son tantas- que meto en el mismo saco, por cierto, de esparto.

Como sucede en mi ciudad natal (Lleida), y en la mayoría de las capitales españolas, presentándose como únicas excepciones Madrid, Barcelona, Donostia y… Valencia –aunque ésta última algo cogida con pinzas-, las apetencias gastronómicas de sus vecinos se antojan mucho más conservadoras –que cada cual entienda este eufemismo como más le plazca- que el resto de sus carnales, humanas “debilidades”.

¿Y en qué se traduce esto?

Pues en que el panorama gastronómico de más de media España sigue dominado por la vieja guardia de la restauración, o lo que es lo mismo, por restaurantes con tanto postín como polvo que, ya sea por lo achaques de la edad o por el siempre malsano conformismo, no solo ya bien poco aportan al imaginario gastronómico colectivo sino que complican que las nuevas hornadas de cocineros demuestren todo su potencial, ayudando así a vertebrar la España gastronómica –con la nueva cocina pasa algo similar que lo que sucede con los actores: a todos nuestro padres y abuelos les encantan, pero en su casa prefieren un abogado, un ingeniero o un médico-.

Pero basta ya de desvaríos, que el restaurante La Isla reclama, y con razón, su vez.

Restaurante La Isla que, según lo ya referido en la crónica “Sevilla tiene un sabor especial”, supuso la etapa menos lucida, principalmente dada su más que cuestionable relación calidad-precio, de mi periplo gastronómico sevillano.

Y ello, pues un pica-pica compuesto por:

Unos sabrosos boquerones marinados y, posteriormente, rebozados.

Un correcto salpicón de marisco.

Unas buenas puntillas fritas.

Un notable cazón en adobo.

Una fresquísimas huevas de merluza fritas con ajo y perejil

Un buen tocinillo de cielo con compañeros de viaje poco recomendables.

Y unos pestiños con miel…

Que, al estilo catalán, obliga al desembolso a escote de algo más de 70 euros es para decir “una y no más”.

En definitiva, uno de los restaurantes con más solera de Sevilla que dudo mucho que jamás entre, materialmente, al siglo XXI.

Bodega: Muga blanco 210 fermentado en barrica (Viura y Malvasía). Bodegas Muga. DO Rioja.

Precio: 70 €

En pocas palabras: Las tres pes (postín, pátina y polvo).

Indicado: Para los que del inmovilismo hacen virtud.

Contraindicado: Para los que gustan de restaurantes, platos…en definitiva, de una gastronomía rebosante de vitalidad.

El Arfe 25, Sevilla
954 21 53 76