AQ

Juguemos a las adivinanzas –fáciles, no temáis-.

¿Qué son Coure, Gresca, Caldeni o Follia, por citar algunos nombres?

Grandes restaurantes de Barcelona iluminados, no por esquivas estrellas Michelin, sino por el brillo que inunda los ojos de sus fieles parroquianos al terminar cada ágape.

¿Y Cal Xirricló o L’Estel de la Mercé?

Grandes restaurantes de Lleida que no precisan de soles Repsol para espantar la niebla de la capital de la “terra ferma”.

¿Y Les Magnòlies (protagonista de este blog en unos días) o Freu?

Grandes restaurantes de las comarcas de Girona que, de mostrar al mundo su propuesta gastronómica en plazas mucho más concurridas, más “comerciales”, seguro que galones no les faltarían.

¿Y AQ?

Aunque sabedor de que mientras revele la respuesta al pueril enigma planteado escucharé estremecerse en sus tumbas de papel a los detectives Poirot o Sherlock, no me queda otra, así que, al toro: esa casa de comidas que los tarraconenses, sin la ayuda de nadie, identifican como el mejor restaurante de su ciudad, y que hoy será la protagonista de la presente crónica.

AQ: el restaurante de Anna (cocina) y Quintín (sala), vecino del casco antiguo de Tarragona y vestido, allá por el 2003, de un elegantísimo Tost “low cost”.

AQ: un restaurante en el que la humildad, la honestidad, el tesón y la pasión se paladean en cada plato y se aprecian en cada centímetro cuadrado de su sala –mención especial merece la afinadísima, y a precios casi imbatibles, selección de vinos del restaurante AQ-.

AQ: un restaurante que, a pesar de sus sombras –que alargada es la oscuridad que proyecta el contexto geográfico de un restaurante (lo veíamos en la última crónica (Atrio, Cáceres) y lo seguiremos observando en la que sucederá a la presente (Les Magnòlies, Arbúcies))-, materializadas en cierta simpleza de alguno de sus platos y en concesiones hechas para no disgustar a ningún paladar –aunque acaben por disgustarlos a todos-, se me antoja como una visita obligada para todo aquel que esté disfrutando de la romana belleza de Tarragona.

Aviso para navegantes: ni a un servidor, ni a Anna y a Quintín les servirá la excusa del precio para no visitar el restaurante AQ, pues sus dos menús degustación: Temporada (50€) e Intocables (50€), son complementados por una interesantísima carta (precio medio entre 25€ y 40€) y, de lunes a viernes, por un cuidado menú Semanal (18€).

[…] –¿Mejor este recurso que más farragosa prosa, verdad?-

Era un sábado lluvioso en Tarragona, por fin había aceptado la invitación de mi amigo Julio para descubrir la propuesta gastronómica del restaurante AQ y, con el corazón partido –no hay mejor sensación en un restaurante que, y pues todo te hace la boca agua, no saber qué escoger-, y ayudado por la razón, me decanté por su menú Intocables -nada se me antojaba más racional que escoger un menú a prueba de las inclemencias del tiempo (en su primera acepción)-.

Y así, dieron forma al menú degustación compuesto por los platos más célebres y celebrados de la cocina de Anna…

Previo prólogo interpretado por un vermut de la casa que no me convenció (Izaguirre, Curaçao y Angostura).

Una buena coca de pan.

Y una notable cebolla rellena de butifarra, gamba y salsa española, servida a modo de aperitivo de la casa...

La siguiente media docena más uno de platos:

Un muy buen carpaccio –aunque en el menú se empecinasen en presentarlo, supongo que para hacer las gracias de cierto público, como un falso ravioli- de gamba de Tarragona al ajillo.

Una buena, aunque algo pesada, crema de foie, excelentemente matizada con notas de maracuyá y jengibre.

Un sencillamente sabroso timbal de pulpo, butifarra y huevo.

Un buen calamar con panceta Maldonado y al que la delicadamente intensa salsa de su tinta que lo acompañaba le ponía una perfecta guinda.

Un simplón tártar de ternera con virutas de foie al soplete y puré de berenjena –he aquí el cuestionable guiño a parte de la platea tarraconense antes denunciado-.

Un notable pre-postre al que daban forma un cremoso de maracuyá, yogur y granizado de melón –de entrar en escena alguna nota fresca (albahaca, menta, salvia…) que ayudase a despegar al resto de sabores del plato mi paladar seguro que lo hubiese a elevado a excelente-.

Y una meritoria versión “Siglo XXI” del clásico Pijama: flan de huevo a baja temperatura, piña impregnada, helado de caramelo y espuma de vainilla.

En definitiva, una restaurante que, a golpe de trabajo, de amor por la cocina y, por supuesto, de talento –y para que engañaros, también ayudado por la escasa competencia existente en la plaza en la que debe lidiar- se ha erigido como el máximo exponente de la alta gastronomía de Tarragona.

Bodega: Ekam 2010 (Riesling y Albariño), Castell d’Encus, DO Costers del Segre; y Trio Infernal 1/3 2006 (Garnacha y Cariñena), Trio Infernal, DO Priorat.

Precio: 65 €

En pocas palabras: Una pequeña-gran casa de comidas tarraconense.

Indicado: Para los que creen que hay dos clases de restauradores: (i) los mercenarios –dicho con todo el cariño, pues ¿Qué hay de malo en trabajar por dinero?-, y (ii) los que no entienden la cocina como una profesión sino como un estado civil; y saben que la cocina de estos últimos hace paladares y almas más felices.

Contraindicado: Para los que no buscan fuera lo que ya tienen en casa (Barcelona).

Calle de les Coques 7, Tarragona.
977 21 59 54