Codium

Tras algo más de dos años de crónicas, la pesadilla de que pocos eran los puertos, y todavía menos los mares que me quedaban por descubrir en mi travesía por la gastronomía barcelonesa, comenzaba a ser un sueño demasiado recurrente y una realidad peligrosamente factible.

Afortunadamente, hay mares por los que no creo que jamás me aburra navegar (Àbac, Alkimia, Casa Paloma, Coure, Dos Palillos, Ipar Txoko…), puertos recientemente redescubiertos (Arola Arts o Moo) que han de deparar incontables horas de plácido amarre, e infinidad de bellas calas (Nectari o el restaurante que hoy nos ocupa) que el hacerse a la mar hagan que siempre merezca la pena.

Y así, el restaurante Codium, desde hacía ya un buen tiempo en mis cartas de navegación, se me antoja, si bien no como una playa paradisíaca que justifique veinte mil leguas de viaje –submarino o no-, sí como una más que interesante cala en la que, por unas horas y de vez en cuando, fondear.

Comencé a interesarme por la cocina que Juanjo Rodriguez practica en el restaurante Codium a raíz de las generosísimas palabras que un amigo le dedicó a propósito de mi exaltación del arroz de alga Codium y berberechos del restaurante Pandemonium: hace más de dos años que lo degusté y, al cerrar los ojos, puedo seguir paladeándolo –¡Uffff! De los mejores que he probado-.

Y aunque su carta –a mi entender, mucho menos sugerente que su menú degustación- y la decoración, entre oscura y algo demodé, del local, han comportado que la visita al restaurante Codium haya sido más tarde que pronto, he aquí lo que Juanjo Rodriguez: alumno de la primera promoción de la Escuela de Hostelería de Barcelona, en la que compartió pupitre con ilustres cocineros como Carles Abellán, José Andrés y Sergi Arola, ofrece en su casa de comidas de la calle Villarroel.

Oferta del restaurante Codium -no particularmente bien secundada por su bodega-, de la que, por supuesto, me quedé con su menú degustación.

Un menú en el que, aunque pocos, o ninguno de sus platos se libraban de algún “pero”, en su conjunto me dejó un más que agradable sabor de boca –metafórica y literalmente hablando-, gracias a:

La copa de cava Brut Nature (Joan Rovira Baqués) que acompañaba a una divertida y sabrosa versión de dos de los aperitivos de toda la vida: espuma de chips de patata con salsa Espinaler y crema de anchoas con puré de aceitunas verdes.


Una delicada crema de guisantes con gamba de Huelva, el aire de su coral y huevas de trucha, en la que, la intervención de éstas últimas se antojaba como lo más discutible del plato.

Una buena ostra gallega con granizado de limón –bien-, germinado de cebolla –susurro de bien- y aceite de trufa negra –para mi paladar, mal, muy mal-. Y el porqué: pues considero que cuando un condimento, un elemento gustativo accesorio pasa a ser el absoluto protagonista del plato, es que algo no funciona bien.

Un muy buen tataki de atún con helado de wasabi y una excelente salsa de soja casera. Un plato sin fisuras e indispensable de visitar el restaurante Codium.

Unos facilones ñoquis de calabaza con cremoso de boletus, Martini Blanco y caramelo de Módena –debería, por norma general, proscribirse la participación de éste último, como la del cebollino, la de las sales artificialmente coloreadas, la del polvo de oro…, salvo por imperiosa necesidad del guión, de la receta-.

Una notable gallineta con un “suquet” de alga Codium para enmarcar y un notable, a pesar de estar fuera de su sitio, arroz “socarrat” de galeras.

Un buen filete de ciervo con foie caramelizado y mermelada de vino tinto.

Un meritorio, aunque algo falto de complementariedad de texturas y sabores, primer postre inspirado en la nota de cata del vino Habla del Silencio: helado de cereza, toffee de moka, bizcocho, seco -10 segundos menos en el microondas le hubiesen sentado de maravilla-, de romero, aire de pimienta, gelatina de Tempranillo y grosellas.

Una, algo seca y excesivamente especiada con canela, torrija de briox acompañada de helado de haba tonka.

Y un correcto –salvo por el tercero de ellos: ¿Pájara, dadaísmo o fetichismo?- trío de petit fours: chupito de piña colada, piruleta de chocolate blanco y teja de chocolate negro con Lacasitos.


En definitiva, restaurante que, de pulir algunos detalles y convertir algunos de sus “peros” en “síes”, seguro que pasaría a engordar la lista de pequeñas-grandes casas de comidas de Barcelona.

Bodega: Habla del Silencio 2009 (Cabernet Sauvignon, Tempranillo y Syrah). Bodegas Habla. Vino de la Tierra de Extremadura

Precio: 50 €

En pocas palabras: Un restaurante de claroscuros.

Indicado: Para los que sabemos y gustamos del riesgo que comporta la aventura de descubrir restaurantes.

Contraindicado: Para los que solo avanzan sobre seguro.

Villarroel 88, Barcelona
934 510 950