Aimia

Ésta es, tal vez, una de las crónicas que más tiempo llevaba anhelando poder escribir y, por consiguiente, me hace muy feliz que el restaurante Aimia me lo haya permitido.

Y lo anhelaba, pues soy un ilerdense orgulloso de su tierra al que, por desgracia, y hasta ahora, se le caía el mundo a los pies al ser interpelado sobre “dónde comer verdaderamente bien en Lleida”.

Muchas –algunos pensarán que demasiadas- veces he denunciado la penosa realidad gastronómica de mi tierra y, por ello, hoy mi alegato de denuncia previo a descubriros el restaurante Aimia será tan breve como sincero.

Lleida goza por igual de una riqueza (variedad y calidad) agroalimentaria sin parangón como adolece de cultura gastronómica.

Queda dicho. Pero hoy toca hablar en positivo, de los brotes verdes –no de los electoralistamente mentirosos de Salgado y de De Guindos- que la reciente aparición (agosto de 2012) en la escena culinaria de la capital de Ponent del restaurante Aimia permiten vislumbrar.

Restaurante Aimia (“amada mía” en catalán antiguo) que nace de la voluntad, del talento, del oficio y, por supuesto, del durísimo trabajo de dos jóvenes cocineros de Lleida que, tras verse obligados a emigrar de su tierra, como tantos otros –demasiados-, para buscar las oportunidades de crecimiento que ésta les negaba, han decidido regresar a su casa para dignificar la escena culinaria de su ciudad y, de paso, para reivindicar el potencial gastronómico de “les terres de Lleida”.

Y estos héroes, los Indíbil y Mandoni de la cocina ilerdense, son Jordi Pallàs y Josep Niubó: dos cocineros de colosal bagaje (Alkimia, Vivanda, Dopo, El Celler de Can Roca, Coure, Can Boix, Gaig o Comerç 24).

Pero como no todo el monte es orégano, este colosal bagaje es también el talón de Aquíles del restaurante Aimia, pues, y a propósito de una verdad que me regaló Andoni Luis Aduriz y que es una de las frases que en más ocasiones cito desde esta tribuna “los cocineros primero copian, luego se inspiran y, algunos, a la postre llegan a ser ellos mismos, a crear de verdad”, debe reconocerse que dentro de la cocina de Jordi y Josep hay mucha copia –buenísima y sabrosísima, pero copia-, bastante inspiración y muy poca genuinidad Aimia –aunque, siendo sinceros, si yo tuviese que asaltar una fortaleza tan infranqueable como el paladar de mis conciudadanos, seguramente también elegiría una munición de contrastada solvencia-.

Munición que, en mi visita del pasado viernes, se materializó en:

Un muy buen aperitivo de la casa (aceitunas y cacahuetes con wasabi).

Un notable servicio de pan y de aceite.

Unas croquetas DO Vivanda que me transportaron al bucólico jardín de este restaurante de Sarrià y, por consiguiente, excelentes.

Un bikini de jamón serrano y trufa DO Comerç 24 que, de nuevo, ser erigió como un perfecto y sabroso plagio.

Sin duda, la creatividad brillaba por su ausencia en los dos primeros platos de mi cena en el restaurante Aimia. No obstante, ello no les impedía ser muy meritorios, pues su ejecución era perfecta –que no es moco de pavo-.

Unos buenos buñuelos de bacalao.

Un magnífico pulpo asado con ñoquis de patata violeta, alioli de azafrán y pilpil del jugo del asado del cefalópodo. El único plato de la cena genuinamente Aimia pero que permite vislumbrar el talento que atesoran Jordi y Josep y, en consecuencia, creer, con fundamento, en el devenir, en el potencial de crecimiento de este casa de comidas.

Un notable calamar con panceta ibérica.

Un excelente arroz de verduras con trompetas de la muerte y conejo.

Un brutal canelón de pularda.

Un buen steak tártar con mascarpone a la mostaza.

Un primer postre DO Coure (el mejor pre-postre que he probado en el restaurante de Albert Ventura): coco, menta y maracuyá (emulsión, granizado y crema, respectivamente).

Seguido por dos postres, buenos, pero de irregular ejecución:

Un borracho de ron –algo apelmazado y poco borracho- con helado de café y plátano en exceso caramelizado. Un postre en el que el dulce, por desgracia, se imponía a los tostados.

Y unos “cuatro chocolates” (helado, ganache, brownie y sopa) algo faltos de punch. Un postre para los que dicen amar el chocolate pero que, de inspeccionar su despensa, encontraríamos una tableta de chocolate con leche.

Y, para poner la guinda a la cena, unas muy buenas trufas crocantes.

En definitiva, un restaurante al que amar y una cocina en la que creer.

Bodega: Les Cousins L’Inconscient 2010 (Garnacha, Cariñena, Syrah, Cabernet Sauvignon y Merlot). Bodega Les Cousins Marc & Adrià. DO Priorat.

Precio: 35 € (precio medio carta 25-35 €).

En pocas palabras: El mejor restaurante de Lleida (capital).

Indicado: Para que, en el terreno de la tapa y el platillo creativos, los ilerdenses podamos dejar de sentir tanta envidia de la riquísima realidad barcelonesa.

Contraindicado: Para los que prefieren aguardar a que Jordi y Josep sean más Pallàs y Niubó que Vilà, Ventura o Abellán.

Calle Doctor Combelles 67, Lleida.
973 261 618