Foc Ca la Nuri

Si cuatro son los elementos que rigen la naturaleza, sobre un triunvirato orbita el universo gastronómico del grupo Ca la Nuri.

Fuego, tierra, aire y agua.

Foc, Terra i Platja.

Y puesto que sobre los cuatro primeros nada nuevo puedo aportar –ni este foro sería el lugar indicado para ello de tener algo que decir- dos de los tres restaurantes del empresario Ricard Noguera serán los protagonistas tanto de esta crónica como de la que la seguirá en unos días.

Sobre la cocina marinera con notas creativas y con un ojo y medio puestos en los arroces que practican en el restaurante Ca la Nuri Platja ya os hablé, y bastante bien, hace unos meses. Para saber más sobre la recientemente reinventada, por paradójico que, a tenor de su cocina, pueda parecer el uso de tal expresión -lo siento, pero en pro del suspense (una buena forma de reteneros, de teneros expectantes, mis queridos lectores), no os voy a dar más detalles- propuesta gastronómica del restaurante Terra Ca la Nuri tendréis que aguardar todavía un poco –muy poco-. Así pues, lo que hoy toca es el restaurante Foc Ca la Nuri –seguro que hasta el menos avispado había atado cabos-.

Restaurante Foc Ca la Nuri cuya propuesta gastronómica gira, como no podría ser de otra forma, entorno al fuego y de cuya cocina responden, sobre el terreno, Ferran Soler (ex-Saüc, entre otros) y, desde las alturas (como chef ejecutivo del grupo Ca la Nuri) Sergi Ferrer –Sergi: la mano para la repostería, con postres como la tatin de pera con toffee, helado de palomitas y crujiente de quicos o tu particular versión del Lemon Pie, que me demostraste en el malogrado Libentia sigue cautivándome-.

Foc Ca la Nuri: un restaurante dotado de una bella y, sobre todo, agradable sala –particularmente, y gracias a la calidez que transmite su brasa a la vista, ahora que llega el frío- capitaneada a las mil maravillas por la revolucionaria –aunque solo sea por el nombre- Zetkin Chung.

Restaurante Foc Ca la Nuri en el que, como en todos los restaurantes del grupo, se presta una especial atención a la bodega -¡Buen trabajo Ludovic y Carles! Y… ¡Mejor apuesta, Ricard!- aunque, en este local del Ensanche, los precios de sus referencias tienen mucho que envidiar de los de la casa de comidas marineras de la Barceloneta -¿Será por la inversión en tecnología (dos son las cartas: una, sobre cartón, y brutalmente natural o ecológica y otra, con todas las referencias, contenida en una tableta electrónica)? No lo creo-.

Restaurante Foc Ca la Nuri en el que, de entre una oferta a la carta dotada de muchas medias raciones y de dos menús degustación (30 € y 45 €), mi elección por el más complejo de los menús me bridó la oportunidad de, el pasado viernes, disfrutar de una notable cena protagonizada por:

Un buen servicio de pan (blanco y de cereales de Triticum), aceite y sal.

Una muy buena sopa de pan y setas (migas, brunoise de níscalos y consomé de setas).

Una buena, pero a la que le falta un toque –tal vez un toque Mugaritz, esto es, herbáceo (anisado)- ensalada de tomate raf (pelado), sardinas marinadas, requesón de cabra y praliné de piñones.

Un notable tataki de atún rojo –un atún DO Balfegó y una cocción más precisa (dos son los colores de un perfecto tataki y éste tenía cuatro) mediantes lo hubiesen convertido en excelente- acompañado por un magnífico bouquet de ensalada (escarola, tomillo, cebolla tierna y germinados de rábano).

Un magnífica composición –sin duda, un plato de 10 y lo mejor de la cena- de rodaballo a la brasa (excelente materia prima y perfecto punto de cocción), setas (setas de cardo), chalotas caramelizadas y holandesa de estragón.

Un brutal meloso (carrillera) de ternera en dos cocciones (braseada y a baja temperatura) con patata al tenedor y salsa española, prueba patente que la excelencia gustativa no es cuestión de precio, no es patrimonio exclusivo de las materias primas nobles.

Un trio de postres con un denominador común: la cojera de una de las tres piernas sobre las que se sostiene toda creación culinaria. En este sentido, detrás, o delante, de todo plato que se precie hay una idea, un desarrollo de ésta y una ejecución, y en los tres postres que probé en mi visita al restaurante Foc Ca la Nuri, a pesar de un muy buen concepto y una adecuada ejecución, un mejorable desarrollo de su primigenia idea me impidió disfrutar al máximo de éstos. Aunque, siendo justos, ni con dos meses de vida cuenta esta casa de comidas, así que, concedámosles el beneficio, no de la duda, sino de la carencia de rodaje.

Un babá al anís con granizado de naranja, sorbete de limón y mermelada de tomate a la vainilla en el que ni la temperatura en exceso fría que aportaba la duplicidad de texturas heladas, ni la falta de untuosidad entre sus componentes le permitían brillar.

Una composición de mascarpone, café, cacao y miel en la que no se apreciaba suficientemente la sana guerra gustativa entre el amargo y el dulce que encumbró al olimpo de los postres al tiramisú.

Una versión de la tatin (rocas de hojaldre, manzana al horno y helado de leche merengada) en la que la mantequilla y el azúcar, por falta de tostado, adquirían demasiado protagonismo.

Y un buen dúo de entretenimientos (trufa y garrapiñado de pipas) para acompañar al café que no me tomé –el café, no los “petis”-. .

En definitiva, un restaurante que, con su buen hacer, viene a corroborar que las propuestas gastronómicas del grupo Ca la Nuri son de las más sólidas de Barcelona.

Bodega: Mig Mig 2010 (Garnacha roja y Marselan). Bodega La Vinyeta. DO Empordà.

Precio: 60 €

En pocas palabras: Foc (fuego): ¡Qué gran descubrimiento!

Indicado: Para disfrutar de un menú tan sabroso como equilibrado –en demasiadas grandes casas de comidas dos conceptos que se comportan como el agua y el aceite, como el perro y el gato-.

Contraindicado: Para los que de los apriorismos –algunos justo, pero no en este caso- respecto de los restaurantes “de grupo” no los sacarán.

Girona 145, Barcelona.
930 130 078