Mitja Galta

Todavía con los sentimientos encontrados –aunque más próximos al sinsabor que al éxtasis por tantos pregonado- a propósito de la cena en el restaurante El Pràctic, tropecé -¡Toma “spoiler”!- por segunda ocasión en pocos días, por enésima en toda una vida, en la piedra de tomar por buenos los elogiosos comentarios –los cantos de sirena- de aquellos que, por benevolencia en ocasiones o por intereses espurios la mayoría de veces, viendo siempre los montes teñidos de verde orégano no se dan cuenta de que con sus hechos, con sus palabras, no solo restan valor al mérito de muchos restauradores sino que –y lo que es más grave- frivolizan con los maltrechos bolsillos de quienes los leen.

Y tal tropiezo, caprichos del destino, tuvo lugar en la antigua morada del restaurante El Pràctic, hoy convertida en las ocho, pues está distribuido en dos acogedoras salas, paredes que dan cobijo al restaurante Mitja Galta.

Tras este arranque de crónica tan farragoso como propio en estas coordenadas web, pongamos algo de sintético negro sobre blanco.

Mitja Galta es el restaurante de Manel López (formado en las cocinas del estrellado Manairó) y de sus tíos Xavier y Elisenda.

Mitja Galta es el paradigma de la cocina popular.

Mitja Galta es menos de 1 metro cuadrado por comensal.

Mitja Galta es una política de precios cuanto menos surrealista, pues su menú degustación o su plato estrella valen –y de verdad que lo valen- solo 6 y 2 veces, respectivamente, lo que cuesta –que no lo que vale- su paupérrimo vermut.

Mitja Galta es un servicio tan amable y voluntarioso como flojo.

Mitja Galta es una propuesta gastronómica tan sugerente sobre el papel como excluyente para aquellos para los que el Almax es su fármaco de cabecera.

Y mi Mitja Galta, en la noche de ayer, fue:

Una chapata y un aceite de Osuna que, como Pepi, Luci y Bom, relegaríamos al montón.

Una tortilla de bacalao y alcachofas (solo sus tallos) de mucho mejor aspecto que sabor. A pesar de la notable textura y sabor de los tallos de alcachofa, un bacalao que lindaba con lo insípido y un huevo en exceso cocinado hacían de ella un plato a todas luces mejorable.

Una “cansalada viada” con calamarcitos –por su tamaño, debían ser de Bilbao-, judías blancas y ajada que era un paradigma de los claroscuros en cocina, pues unos excelentes calamarcitos rellenos de sus patas y un fondo para mojar pan hasta la saciedad -aunque éste no fuese propicio para tales menesteres- eran ensombrecidos por unas judías mediocres y, sobre todo, por una panceta cuyo corte, en exceso fino a tenor de su cocción posterior, afeaba mucho tanto a su textura como a su sabor.

Unas excelentes “Orejas de Antonio” –sin duda, en esta casa, ya sea regentada por Manel o por Andrés (aunque me quedo con las de éste último), y valga la redundancia, las orejas se sienten como en casa- absolutamente emborronadas por el barroco y pesado “empedrat” de lentejas y pimientos que las acompañaban. -¡¿Por qué?!-

Un buen meloso, carrillera… “Mitja Galta” de ternera con “parmentier” y fondo de carne que, a pesar del agradablemente subido punto de chocolate del fondo –sin duda, lo mejor del plato-y por culpa de una textura irregular de la carrillera y por un “parmentier” liviano –todo un oxímoron hablando de “parmentiers”-, no revestía de los galones suficientes, a mi entender, como para bautizar a un restaurante.

Una, según ellos, versión del Carrot Pie que, a mi entender, lo era más de una Sara dado el excesivo protagonismo del bizcocho y de la mantequilla. No obstante, ya fuese un pastel Sara o uno de zanahoria, era un postre de lo más anodino.

Y una resultona crema inglesa con compota de fresas, galleta de mantequilla y polvo de tomillo.

En definitiva, el restaurante Mitja Galta es una diáfana expresión de lo que hoy entendemos como cocina popular y a propósito del que me planteo si ésta, la cocina popular, democratiza o vulgariza nuestro acervo gastronómico.

Bodega: Más que mejorable carta de vinos dado el bajo perfil de sus referencias –sintomático que ellos mismos no crean que sus platos merezcan mejores partenaires en la copa-. Altrejo Roble 2013 (Tinta fina). Bodega Cid Bermúdez. D.O. Ribera del Duero.

Precio: 30€

En pocas palabras: Cocina popular.

Indicado: Para salir de casa, mojar pan y los que lo deseen, reflexionar, por menos de lo que cuesta un peine.

Contraindicado: Para los que prefieren unos “Manolos” a media docena de zapatos de Zara.

Carrer de la Constitució 181, Barcelona.
932 505 844