Sense Pressa

El nomenclátor de restaurantes, salvo contados bautizos sin ton ni son, tiene mucha miga.

Con ello no estoy queriendo decir que el nombre de un restaurante diga más que su cocina -¡Dios me guarde de pronunciar tal blasfemia!-, pues, como en todo en la vida, las cosas son lo que son y no lo que dicen ser –a pesar de sus auto-entronizaciones, ni el Rey de la Gamba ni el Rey del Pollo destacan por el mimo culinario que dedican a estos dos productos-, no obstante, el oteo previo de la carta, la consulta de guías, la lectura de reseñas gastronómicas –me lo había puesto a huevo para barrer para casa y hacer algo de lícito proselitismo- y también algo tan simple como el análisis del nombre al que responde un casa de comidas, resultan de utilidad para no entrar a ciegas en un restaurante –para no meternos en la boca del lobo-.

Y aunque, dado lo proclive que soy a irme por la tangente, es un peligro que me ponga a navegar por unas latitudes en ocasiones tan inescrutables como son los bautismos de los actores de nuestra escena gastronómica, me permitiréis que ejemplifique lo anterior, esto es, la importancia de leer con seso lo rotulado, por lo general, en la entrada de los restaurantes –si es con luces de neón, ya podéis echar a correr-, con la media docena de nombres que han copado y coparán mi –y espero que la vuestra- atención a lo largo de este mes de abril.

El restaurante Pakta (su significado en quechua es unión) no engaña a nadie, pues su propuesta gastronómica es la máxima expresión de la cocina fusión, aunque sí que puede confundir, pues lo que allí se cuece no es la expresión de la fusión de las cocinas peruana y japonesa, sino la de la cocina nikkei y la cocina Adrià.

L’escola: otro nombre sin trampa ni cartón, pues deja claro que lo que allí uno puede encontrar son muchos más aprendices, por talentosos que sean, que maestros.

El restaurante Mont Bar de quién dice más es de su “alma mater”, pues apunta el amor que Iván profesa por su tierra (Mont es un pueblo aranés) y deja intuir algo, o mucho, de falsa modestia –sin duda, sabe que lo que se trae entre manos es mucho más que un bar-.

El nombre del próximo restaurante que nos ocupará (Norte), nos habla tanto de sus progenitores (son del Norte) como de su propuesta gastronómica (entre las máximas de su cocina está no perder nunca de vista este punto cardinal).

Y como el caso anterior, con su nombre, el restaurante Sense Pressa -sin prisas- nos está diciendo mucho tanto de su propietario como de su cocina.

No tuvo prisa José Luís Díaz (propietario y cocinero) en ser dueño de su destino (el restaurante Sense Pressa nació en 2005, tras una dilatada carrera por los mejores fogones de Barcelona, y en la que destacan los tres lustros que pasó como chef del restaurante Muffins –hace 15 años, una de mis casas de comidas favoritas de Barcelona, ahora sé el porqué-).

Ni con prisas debe acudirse a disfrutar de la cocina atípicamente –las modas las ve pasar desde la barrera- típica –aunque, como con el sentido común, la cocina tradicional y de mercado consistente, de calidad, es ya toda una rara avis- del restaurante Sense Pressa.

Cocina de la que, sosegado –la comida tiene el mismo efecto conmigo que la música con las fieras-, disfruté gracias a:

Un aperitivo XXL –tamaño y calidad- compuesto por unas aceitunas Gordal y unos boquerones.

Un correcto servicio de pan acompañado por un mucho mejor aceite.

Un irregular trío de fritos: excelente el buñuelo de bacalao, mejorable (apariencia y, sobre todo, textura) la croqueta de jamón –hace cinco años puede que pudiese codearse entre las mejore de la ciudad, pero tras la primavera “croquetil” vivida en Barcelona estos últimos años, sin duda, puede dar por perdida la estela de las que lideran el panorama gastronómico barcelonés-, y muy floja –de tenue y, lo que es peor, confuso sabor- la croqueta de gamba.

Un plato –El Plato- que justifica la visita al restaurante Sense Pressa: garbanzos, espadeñas y huevo frito. Un plato –pido disculpas de antemano por si alguien, en los tiempos que corren, considera ofensivo el siguiente grito- ¡Barato! Sin duda, los 23,5 € que cuesta, son muchos, muchos menos de los que vale.

Un notable –las puertas de la excelencia se las barró un exceso de encurtidos y cierta falta tanto de mostaza como de untuosidad- filete tártaro.

Una muy buena leche frita acompañada con helado de vainilla.

Un notable suflé de chocolaté.

Una destacable selección de quesos: Grand Cru, un curado zamorano del que no puedo daros el nombre pues, como Rajoy, no entiendo la letra de mis notas –su pírrica calidad hace más que excusable mi error-, Reblochon, Munster y Stilton.

Y una excelente coca de Llavaneres (hojaldre, piñones y crema pastelera) haciendo las veces de “grand four”.

En definitiva, en la gruesa mar gastronómica en la que nos ha tocado navegar, el restaurante Sense Pressa se antoja como un sabrosísimo salvavidas, aunque, bien harán en no dormirse en los laureles, pues cuando todos corren, si tú solo andas, retrocedes.

Bodega: Notable selección la de Víctor (el hijo de José Luís, y el sumiller y encargado de la sala del restaurante Sense Pressa). Finca Terrerazo 2010 (Bobal). Bodega Mustiguillo. Pago del Terrerazo.

Precio: 60 €

En pocas palabras: Keep calm and enjoy Sense Pressa.

Indicado: Para disfrutar de una cocina que nunca pasará de moda y del máximo exponente barcelonés de la cocina “Viridiana” o “La Tasquita de Enfrente” –en este terreno, Madrid nos da un buen repaso-.

Contraindicado: Para los que al Fast Food solo le ven un lado oscuro. Si solo en sus tiempos advertís su maldad o si en su falta de calidad se queda vuestro reproche, en el restaurante Sense Pressa no se os ha perdido nada –aunque puede que encontréis mucho-.

Enric Granados 96, Barcelona
932 18 15 44