21 Plats

Las expectativas: un cuchillo de doble filo con el que, desafortunadamente, uno suele terminar cortándose.

Y, comenzando la casa por el tejado, os diré que mi experiencia en 21 Plats no fue la dichosa excepción.

Pero, aunque ya sin atisbo de misterio sobre la impresión global que me causó el restaurante 21 Plats, dejemos que esta crónica discurra por su normal cauce.

¿21 Plats?

Pues veintiuno son los platos que David Vanaclocha prepara en su restaurante de modesta –en exceso, atendiendo a la factura final- decoración del barcelonés barrio de Gracia.


Una notable crítica del bueno -en ocasiones en exceso “buenista”- de Pau Arenós me llevó la semana pasada, tras un gin-tonic para hacer tiempo en la magnífica y también carísima terraza del hotel Casa Fuster, a perderme –en el sentido más bucólico de la palabra- por Gracia al efecto de, a priori, disfrutar de la propuesta gastronómica del restaurante 21 Plats.

Permitidme en este punto una breve excursión que, entiendo, justifica esta y, tal vez, futuras crónicas.

Afortunadamente, no se cuentan por muchos los restaurantes cuyas crónicas dejo morir en el tintero y, en la mayoría de ocasiones, tal intencionada amnesia trae causa en que se tratan de propuestas que, a pesar de su honradez, mérito…, a mi entender, poco pueden enriquecer vuestro, y el mío, bagaje gastronómico. No obstante, en ocasiones, un destello, por fugaz que sea, de luz, o una tremendamente alargada sombra hacen que esas palabras que no iban a nacer sean, finalmente, plasmadas en esta página.

Sin duda, toda aventura empresarial, pues hoy atreverse con cualquier negocio y, particularmente, en el terreno de la restauración, es cuanto menos, un deporte de riesgo, merece mi respeto. No en cambio, mi benevolencia, pues el anverso de esta moneda no sería otro que una deslealtad hacia vosotros: los únicos, junto a valores como la honradez, la veracidad, el respeto… a los que me debo.

Y así, considero que, una cena que discurrió entre:

Unas correctas, aunque a años luz de las del Vivanda, del Coure, y también de las del Bar Cañete o de las del Montesquiu, croquetas de jamón ibérico.

Unas buenas, de lo mejor de la noche, patatas bravas.

Un solvente, aunque de materias primas más que mejorables- canelón de guacamole con sashimi de atún.

Uno de los peores foie poelée –ni la calidad del foie ni su cocción eran ni mínimamente aceptables, y tales achaques ascendían a la categoría de pecado en cuanto a su textura- que he probado en mucho tiempo, del que solo se salvaba su compañero de viaje: un buen plátano con curry y ron.

Una buena, pero ni por asomo merecedora del precio que por la misma se hacía pagar, tagliatta de buey a la piedra con sal de Guérande.

Y un correcto bombón de tiramisú –aunque no era más que un bombón de chocolate y café-, y una simplona Anita: un dulzón chupito de nata y toffee.

Al módico precio de 50€, merece, cuanto menos un ¡Ojo!

En definitiva, una, factura final en mente o no, de las mayores decepciones que me he llevado a la boca en mucho tiempo.

Bodega: XIII Cántaros Nicolás 2009 (Tempranillo). Bodegas César Príncipe. DO Cigales


Precio: 48 €

En pocas palabras: ¡Dichosas expectativas! Aunque sin ellas, no sé si otro gallo hubiese cantado…

Indicado: Para ávidos a descubrir, a innovar aunque sea a cualquier precio.

Contraindicado: Para los que prefieren, y tirando de las paráfrasis que tanto me gustan, “bueno conocido”.

Josep Torres 25, Barcelona
932 103 654