Llamber

En sus palabras, una taberna gastronómica.

Y en las mías, el restaurante de tapas y platillos que el Born merecía; y mucho más.

Mucho más que, tan buena como infructuosamente, intentaré condensar en las siguientes líneas.

Tras cosechar tres años de éxitos sin fisuras en Avilés, el matrimonio formado por el cocinero asturiano Francisco Heras (elBulli, Ramón Freixa, Arola…) y la polifacética compatriota Eva Arbonés (veterinaria, hostelera, restauradora, decoradora…) ha decidido compartir con los barceloneses su buen hacer entre, y también fuera de ellos, fogones.

Si a buen entendedor pocas palabras le bastan, seguro que, mis queridos y avispados lectores, ya habréis alcanzado el convencimiento que ésta es una de esas crónicas que tanto me gustan escribir, pues entre celebraciones, aplausos, ovaciones u olés discurre.

Carros y carretas de virtudes –como no todo el monte es orégano, los postres los dejaremos en barbecho- que traen causa en:

Un cálido interiorismo firmado, como no cabía esperar otra, por mi paisana.

Una notable –o excelente, si tenemos en cuenta que el restaurante Llamber no lleva ni dos semanas abierto- servicio de sala comandado por Donald –Al escuchar este nombre, ¿Sois de los que os viene a la mente el Pato o el magnate? Tanto un servidor como el buen sumiller del restaurante Llamber somos de los primeros-.

Una excelente relación calidad-precio –sin duda, el máximo exponente de la cocina de vanguardia, económicamente sostenible, de Barcelona-.

Y, sobre todo, en el sabor que destilan sus platos.

Un sabor de verdad, delicado, pero sin concesiones para paladares “tibios”, en definitiva, un sabor de lujo.

Lluvia de méritos, que no de estrellas, pues está claro que en España, y particularmente en Barcelona, muchas de éstas son concedidas en inversa proporción al favor, al deleite de los comensales y que muchos de los que las ostentan lo hacen en pro de títulos nobiliarios –bien haréis, hombrecillos de rojo, en tomar nota, pues por mucho menos de lo que sale de la cocina de Francisco he visto estrellas en Francia e Inglaterra- que, en mi visita al restaurante Llamber del pasado viernes se materializaron en:

Un muy buen servicio de pan (cesta de panes de Triticum), aceite (DO Siurana) y sal (flor de sal del Cabo de Gata).

Una excelente composición de filetes de anchoa con bizcocho de espelta, queso La Peral y concentrado dulce de tomate. Algunos persiguen la croqueta, otros las brava, la anchoa… definitiva, y algunos, como un servidor, todo, pero para los últimos, ésta es la suya, la nuestra.

Una buena, sin más, dosis de dos de las tapas más populares: croquetas (faltas de crujiente) y buñuelos (subidos de ajo quemado).

Un muy buen carpaccio de salmón con cítricos, cilantro, apio, yogur de eneldo y helado de jengibre.

Una todavía mejor rillette (en la carta presentada como “royale”) de pescado de roca con pan de aceite y encurtidos.

Unas magníficas “patatinas” al Cabrales (en crema, pero lo dicho, sin concesiones gustativas para los que no aprecian este pedacito de cielo asturiano) con praliné de avellanas.

Un brutal guiso de setas y chipirones al que una yema de huevo de corral aportaba el justo punto de untuosidad.

Una magnífica cazuelita de pulpo, puré de patatas, ajada y pimentón, y gratinada con queso ahumado de Villaviciosa.

Un fantástico –tanto por su punto de cocción como por su sabor- arroz cremoso de foie y erizos, en el que, por increíble que pueda pareceros, foie y erizos no se hacían sombra y brillaban por igual.

Y hasta aquí fui feliz y comí, metafóricamente, perdices, pues los postres del restaurante Llamber encarnaros lo menos lucido, por poco lúcidos, de la velada –alguna grata sorpresa debía quedar para la segunda visita-. Postres a los que dieron forma:

Su Café Quiros (el carajillo asturiano). El mejor de los tres postres -el tuerto en el país de los ciegos- dibujado por una gelatina de whisky (tenue, casi insulsa), miel (imperceptible), helado de vainilla y espuma caliente de café.

Una interpretación del “vaso leche con galletas y Nocilla” (esponja y crujiente de leche, helado de galletas y trufa de avellana) que, siendo muy generoso, dada la excesiva desnaturalización del desayuno, de la merienda de más de una generación en que se erigía, definiría como “demasiado libre”. Sirva de ejemplo para ilustrarlo la trufa de cacao y avellana que hacía las veces de Nocilla, pues la concurrencia de los mismos elementos no garantiza la identidad, ¿O es que para alguien una croqueta pasaría como interpretación de un canelón?

Y un postre que respondía al grito –gritar fue lo que hubiese querido hacer al probarlo- “Pasión por el chocolate” (texturas (brownie, mouse y helado) de chocolates (blanco, con leche y negro)) con espuma de fruta de la pasión. Gritos ahogados de llanto motivados por la incompatible, si lo que uno pretende es disfrutar de sus genuinos sabores, concurrencia de los tres chocolates y por la pobre ejecución de dos de ellos (el brownie de chocolate estaba seco y la mouse de chocolate con leche parcialmente congelada) y de la espuma de pasión (nata con un ligerísimo barniz de “boiron” de fruta de la pasión).

En definitiva, un restaurante al que le espera un futuro brillante y que, gracias a su ininterrumpida cocina (de 1 pm a 12 pm) iluminará los almuerzos, las comidas, las meriendas y las cenas de los barceloneses.

Bodega: Más que meritoria (tanto por referencias como por precios) carta de vinos de la que me quedé con: Almirez 2010 (Tinta de Toro). Bodegas Teso la Monja. DO Toro.

Precio: 40 € (precio medio entre 30 € y 40 €)

En pocas palabras: La joya del Born.

Indicado: Para los que, tras el sinsabor del restaurante Ten’s, perdieron la esperanza de encontrar vida gastronómica inteligente en el Born.

Contraindicado: Para los que, ni un magnífico restaurante mediante, dejarán de creer que el Born, parafraseado la Oscarizada película de Bardem, no es barrio para barceloneses.

Calle de la Fusina 5, Barcelona.
933 196 250